Самостоятельное путешествие в Дагестан



Самостоятельное путешествие в ДагестанКогда беззвездная чернота ночи поглотила горы и был произнесен последний тост, пятичасовое застолье закончилось. Из беседки, стоящей над обрывом, мы переместились к огню, разведенному в стальной чаше неподалеку от дома. Сами собой из тьмы возникли кресла, пледы, кружки с горным чаем. Мы расселись вокруг очага, и Магомед Синдиков, «дагестанский Высоцкий», как отрекомендовал его кто-то из наших новых друзей, снова запел.

До того за столом, между ухой, хинкалами с бараниной, шашлыками из осетрины и пловом, запеченным в тесте, певец уже исполнил «Соловьев», «Журавлей», пару песен Владимира Семеновича, сагу об аварской женщине, которая, встав между дуэлянтами Пушкиным и Дантесом, Лермонтовым и Мартыновым, должна была бы спасти великих поэтов, а еще жалостливую балладу о девочке Эльмине, отобранной у нежного отца-дагестанца злобной эстонской матерью. Теперь, у костра, Магомед Синдиков, растянув мехи аккордеона, запел об имаме Шамиле, державшем свой последний бой в километре от дома нашего гостеприимного хозяина Амира Амирова в Гунибе:

Гуниб — гранитная твердыня,
И защищал ее Шамиль,
Все удивляются поныне,
Как забрались на этот шпиль

Гуниб — это аварский аул, расположенный на плоской вершине горы, в трех часах езды на машине на юго-запад от Махачкалы. Превратив аул в крепость, четыре сотни мюридов Шамиля сражались с шестнадцати тысяч ной армией генерала Барятинского. Закончилось противостояние штурмом, кровопролитием и сдачей Шамиля на весьма почетных условиях: имаму было позволено воссоединиться с семьей и жить в купленном за счет казны большом доме в Калуге.

Gunib

Позже император даже разрешил Шамилю совершить хадж. Во время хаджа, в Медине, имам и умер. Сегодня сепаратист Шамиль, десятки лет боровшийся за независимость имамата Северного Кавказа, в этих краях — почти официальный герой. Улица Шамиля ведет к центральной площади Гуниба, где наряду с портретами героев-гунибцев, лозунгом «Слава воину-победителю!» и монументом «Журавлям» Расула Гамзатова выделяется высеченный на камне огромный портрет имама — сурового бородатого мужчины с пронзительным взглядом.

Поход в Горы

К месту сдачи Шамиля мы отправились следующим утром сразу после обильного завтрака (творог, хлеб со свежим маслом, калмыцкий чай). Дорога то петляла по мрачному хвойному лесу, то шла обрывом вдоль берега реки, то выходила на открытые солнцу цветочные поляны. Неожиданно хвоя и цветы сменились черно-белым узором стволов березовой рощи, той самой рощи, в которой и была принята капитуляция Шамиля.

Есть картина художника Теодора Горшельта, очевидца событий: Барятинский сидит на камне, позади и по бокам от него массовка — генералы, казачьи полковники, командиры присягнувших императору горских отрядов. Перед Барятинским — выслушивающий от переводчика условия сдачи Шамиль, одетый во все черное (лишь белый шарф повязан поверх мохнатой папахи). Березы дают командующему тень, горные вершины служат фоном — мизансцена этого «театра военных действий» выстроена идеально. Где, как не в березовой роще, непокорный Кавказ должен был сдаться России?

Kartina

Из дома Амира мы вышли, утеплившись примерно как офицеры с картины Горшельта: все они одеты не по-летнему, хотя капитуляцию принимали 25 августа — в горах погода меняется быстро. А вот к камню Барятинского (он сегодня заключен в беседку, присесть на него может любой желающий), мы пришли, уже неся куртки и свитера в руках: стало жарко, да и подъем на пару сотен метров дал о себе знать — в отличие от мюридов Шамиля к походам в горы мы небыли приучены.

Arka Dagestan

От камня уже на машинах мы поднялись на высшую точку природного парка «Верхний Гуниб», на тысячу восемьсот метров над уровнем невидимого моря. Вдали, за долиной, на теле другого хребта была видна дорога, пропадающая в тоннеле, выдолбленном полторы сотни лет назад. Если верить местным апокрифам, тоннель был проделан в граните по высочайшему велению: его императорское величество, как говорят, пожелало лично осмотреть место, где завершилась Кавказская война.

Чуть ниже вершины находились ворота Горного ботанического сада Дагестанского научного центра Академии наук России. Ворота были закрыты, а потому по примеру наших сопровождающих мы сиганули через невысокий забор: уж очень хотелось напиться из родника, бьющего неподалеку от домика отсутствующего сторожа. Похоже, именно таким способом в сад попадает большинство посетителей. Собака сторожа, не издав ни звука, привычно отвернулась от непрошеных гостей.

А потом мы забрались по склону на седловину горы, на место, где, должно быть, происходит большинство романтических встреч гунибцев с гунибками. Перед взорами нашими открылось огромное ущелье, противоположная, почти отвесная стена которого была расчерчена террасами садов и огородов. Когда-то все эти делянки давали обильные урожаи жителям аула Ругуджа, сегодня почти все они заброшены: молодежь не хочет заниматься тяжелым и не очень прибыльным трудом, у стариков нет сил.

KaraKoisu

По дну ущелья, отсвечивая серебром, текла река Каракойсу, склоны гор были покрыты нежной бархатной зеленью. Идиллический пейзаж, подобный этому, появлялся у Рафаэля в качестве фона к изображениям мадонн с младенцами — горные долины в окрестностях его родного Урбино, конечно, не столь обширны, но воображение гения расширяло их до вполне гунибских размеров.

Аул Ругудж

На следующий день мы добрались до аула Ругуджа (полчаса езды от Гуниба на запад). В отличие от Гуниба, районного центра, застроенного типовыми домами, стоящая в стороне Ругуджа почти не пострадала от социалистического строительства: самые новые сакли, если судить по датам, высеченным над воротами, были построены еще в 1930-х. Да и жители аула по преимуществу были рождены в то же время.

Молодежи на улицах мы так и не увидели, зато встретили монументальных старух во всем черном да старцев в костюмах, орденах и мохнатых шапках. Полки сельпо были пусты, зато стол в родовом доме Муртуза, зятя Амира Амирова из Гуниба, ломился от яств. Взглядом всетарелки окинуть было невозможно, а потому одна из хозяйничающих на кухне ругуджанок время от времени взгромождалась на стремянку и оценивала расстановку с высоты. После каждой рекогносцировки в разных углах стола появлялись новые блюда и миски.

Rugudj

Уже стояли пироги, миски с маринованными овощами и вареной картошкой, тарелки с соленым бараньим салом, нарезанным тонкими ломтями, и дымящимся вареным курдюком, блюда с осетриной, подносы с хинкалами, графины с дербентским коньяком и бутылки кизлярской водки. На кухне было занято, кажется, все трудоспособное женское население аула. Хозяек едва можно было разглядеть за пеленой пара и висящей в воздухе муки.

Нас рассадили. Муртуз, оказавшийся начальником республиканского энергетического агентства, то есть кем-то вроде министра энергетики Дагестана, произнес первый тост, и застолье пошло обычным порядком. Тосты звучали с частотой метронома, тарелки исправно поступали с кухни. Наконец оттуда же пришла хозяйка дома, сморщенная старушка. Немедленно прозвучал тост в ее честь, кто-то включил на айфоне музыку, и хозяйка закружилась в танце. Муртуз выскочил из-за стола и присоединился к ней. Кто-то притащил тяжеленную бурку, папаху, мы стали наряжаться и фотографироваться. Джигитами рядом с грациозной гранд-дамой хотелось выглядеть всем.

С аулом Ругуджа связан забавный исторический анекдот. В XIV веке араб Абу-Муслим, обративший аварцев в ислам, объединил двенадцать небольших родовых сел в один большой аул Чох. Покидая его, Абу-Муслим оставил за себя сына и передал тому знамя, халат и шашку, а также наказ своим потомкам: старейшина рода должен ежегодно, в день Ураза-байрама, подниматься на крышу пятничной мечети и грозить оттуда шашкой последнему принявшему ислам селению, той самой Ругудже. Говорят, даже в советские времена кто-нибудь из стариков взбирался на крышу мечети в праздничный день и размахивал там шашкой.

Аул Чох

Choh

В Чохе, фантастической красоты ауле, облепившем вершину горы, мы, конечно, тоже побывали (он в получасе езды на юго-восток от Ругуджи). Как было не рассмотреть поближе селение, через которое проходил Великий шелковый путь, на потомков тех храбрецов, что разбили армию Надир-шаха, правителя Ирана, чуть было не завоевавшего Дагестан? Как было не побродить по кривым улочкам аула, который не покорился войскам князя Аргутинского даже после недельной бомбардировки из двух дюжин орудий?

Резюме

Даже не знаю, почему я оказался в Дагестане лишь недавно? На свете не так много мест, где на небольшой территории сосредоточены духоподъемные природные красоты, аулы, известные со времен, когда Шелковый путь был основным средством связи между Востоком и Западом, поля битв — мест, которые никогда и никому в сущности не покорились.

Хотя, вру, знаю, почему я побывал в Аварских горах только сейчас. Читая газеты, смотря сюжеты в теленовостях, я даже не думал, что в Дагестан можно поехать, не опасаясь попасть в какой-нибудь переплет. Но за неделю, что я провел в горах, я видел только радушных, хлебосольных, веселых людей — таких, которыми хотел бы быть окружен всегда.

ГОРНЫЙ ДАГЕСТАН — инструкция

КАК ДОБРАТЬСЯ

В Махачкалу из Москвы ежедневно летают «аэрофлот» (3 800 руб.), «победа» (3 000 руб.), red wings (4 750 руб.) и utalr (4 500 руб.). Время в пути -около 2,5 ч.

Из Махачкалы до горного аула Гуниб, центра Гунибского района, — около 3 ч на машине. Туры в горные аулы Дагестана организуют агентства dagestan travel (dagestan. travel, тур на 4 дня — от 19 500 руб., не включая стоимость перелета) и «Кавказ explorer» (caucasus-explorer. сот, тур на 4 дня — от 19 500 руб., не включая стоимость перелета).

ГДЕ ЖИТЬ

«Радде» Пансионат в трех километрах от центра Гуниба. Есть 20 номеров и 8 небольших двухместных коттеджей.

Сюда можно приезжать и для лечения: воздух Гунибского плато считается целебным.

Тел.: +7 (988) 277 7755, номера -3 500 руб., коттеджи -5 ООО руб., включая трехразовое питание.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

«верхний гуниб»

Природный парк. На территории находится камень, сидя на котором генерал Барятинский принимал капитуляцию имама Шамиля.

Координаты: 42.398451 46.928368.

горный ботанический сад

Самый высокогорный из ботанических садов России (располагается в полутора километрах над уровнем моря) и один из самых больших. Здесь помимо прочего произрастает береза Радде, исчезающее реликтовое растение. Координаты: 42.39061, 46.98833. gorbotsad.ru

Если вы были в Дагестане (самостоятельное путешествие либо покупали тур) — напишите свои отзывы в комментариях, может быть что-то дополните к данному рассказу!